meister aller klassen

"Wie man sich bettet, so ruht man", meint der Volksmund. Aber stimmt das wirklich? Wie wirkt sich die Wahl der Unterkunft auf das Wohlbefinden und das Urlaubserlebnis aus? Wir haben die Preisgrenzen im Tiroler Unterland in jede Richtung ausgereizt: von der Hütte übers Hostel bis zum Luxushotel - und Erstaunliches dabei herausgefunden.

Vor dieser Kategorie hatte ich regelrecht Angst. Klar, habe ich als Rucksacktourist immer wieder in Hostels geschlafen. In einer ägyptischen Oase einst sogar für deutlich unter einem Dollar pro Nacht. Aber das ist lange her. Inzwischen bin ich ein alter Sack, und allein die Worte Schlafsaal und Gemeinschaftsbad versetzen mich in leise Panik. Mit großem Erfindungsreichtum versuchte ich deshalb zu vermeiden, dass diese, wie ich argumentierte „für Tirol eher untypische, weil urbane Unterkunftskategorie“ in unseren Test aufgenommen wird.

Zum Glück ohne Erfolg. Denn dieses Hostel ist etwas Besonderes. Das liegt zuallererst am guten Geschmack seines Besitzers. Nikolaus Kramheller entstammt einer Kitzbüheler Hoteliersfamilie. Ihm gehören ein IT-Unternehmen, eine Pension und eine Etage in einem Gebäude direkt neben dem Rathaus. Er hat sie mit sieben Zimmern ausgestattet, in denen bis zu 47 Menschen gleichzeitig nächtigen können. Und zwar in style.

Wenn es so etwas wie ein Edelhostel überhaupt geben kann, dann ist es das Roomie Alps. Hier stimmen die Farbgebung, die Materialien, die Ideen. Jeder Gast bekommt ein elektronisch verschließbares Schrankfach, und jedes Bett verfügt über einen Vorhang oder ein Rollo mit dem man überraschend erfolgreich so etwas wie Privatsphäre schaffen kann.

Ferien auf dem Bauernhof sind so etwas wie die Urform des Tiroler Tourismus. Um Platz für Urlauberinnen und Urlauber zu schaffen, mussten die Gastfamilie und ihre Kinder jeden Sommer und jeden Winter zusammenrücken. Für die Landwirte waren die zahlenden Gäste ein wichtiges Zubrot. Und sind es noch immer.

Aber längst haben die Bäuerinnen und Bauern ihre privaten Räumlichkeiten von denen der Gäste getrennt. Meistens logiert man heute in bequemen Ferienwohnungen, die in den Hofställen oder Nebengebäuden installiert wurden. Es gehört zum guten Ton, dass man auf dem Weg in seine Ferienwohnung an Familienfotos, Sportmedaillen und Heiligenbildern vorbeispaziert. So ist es auch hier, auf dem 500 Jahre alten Kasperhof. Unsere Gastfamilie sind die Schrolls, beziehungsweise Anni und Joe, wie wir sie nach wenigen Minuten nennen. Joe heißt eigentlich Josef und kommt gerade vom Feld, als ich meinen Koffer auspacke.

Die beiden sind Gäste von Kindesbeinen an gewohnt. „Wir fanden es gut, weil die Mutter für die Gäste gekocht hat und wir Kinder oft etwas von dem besonderen Essen abbekamen“, erinnert sich Joe. Und Anni fügt hinzu: „Für uns haben sich durch die Freundschaften mit den Kindern von auswärts neue Welten aufgetan“. Beide haben das Skifahren und Schwimmen mit Kindern von Stammgästen gelernt. „Die Eltern hatten keine Zeit, uns so etwas beizubringen.“ Von den Stammgästen kamen manche tatsächlich jahrzehntelang jeden Sommer zum Kasperbauer.

Die Fassade des Seebichl sieht aus, wie fast alle Fronten Tiroler Unterkünfte aussehen – egal, welcher Preisklasse: Satteldach, hölzerne Balkone über die ganze Breite, Blumenpracht. Das Ländliche als klare Absage an die Unbilden der Gegenwart. Absolut ungewöhnlich sind deshalb die acht knallorangefarbenen Eames-Stühle neben dem Eingang dieses Hotels. Und die seltsamen Eternitwürfel, die als Beistelltische dienen. Auch im Innenraum: Design, wohin das Auge blickt. Vintagemöbel jeglicher Schattierung, bunte Gemälde und Teppiche, Patina. Ich fühle mich sofort wohl.

Erst recht in meinem Zimmer: Freischwinger, Bogenlampe, braune Couch, metallener Beistelltisch – alles aus vergangenen Tagen. Und die Lampe bzw. Lichtskulptur der aus Kiew stammenden Künstlerin Mascha Illich, die aus farbigen, seltsam geformten Glühbirnen besteht und dem Zimmer eine zauberhafte Atmosphäre verleiht. Wenn jetzt noch der richtige Song über die Bluetoothanlage läuft, ist es perfekt.

Hunderte original Designobjekte zieren das Hotel Seebichl. Da wären beispielsweise die Austro-Sessel von Franz Schuster oder die Eternitstühle von Willy Guhl. Wer will, kann sich auch gleich in eine der beiden Betonwannen legen, die unter den Bäumen vor der Sauna stehen.

Hotelbesitzer Sebastian, 35, kommt gerade vom Gleitschirmfliegen, als wir uns auf einen Sundowner treffen. Er führt das Hotel mit seinem Bruder Maximilian. Beiden ist wichtig, dass sie nebenbei genug Zeit für andere Dinge haben. „Unsere Garage ist gestopft voll mit gefährlichen Sportgeräten“, sagt Sebastian, der ein bisschen wie der spleenige Filmregisseur Wes Anderson aussieht. Auch sein Hotel hat etwas von dessen „Grand Hotel Budapest“. Exzentrisch, anspielungsreich und gleichzeitig unkompliziert.

Ich folge seinem Rat und gehe frühmorgens zum Schwimmen in den Schwarzsee. Weil das Wasser warm und die Außentemperatur frisch ist, schwebe ich durch dichten Nebel. Bin ich eigentlich wirklich schon wach? Oder gehört das noch zur Traumwelt? Eine Ente schnattert, eine grüne Bergkuppe wird sichtbar. Deutliche Signale, dass es Zeit wird für das hausgemachte Birchermüsli und ein Croissant.

Als ich am frühen Morgen barfuß auf meinen Balkon trete, steht unten auf der
Wiese ein strahlend weißes Pferd. Darüber wartet der blanke Fels des Wilden Kaisers auf die ersten Sonnenstrahlen. Kein Zweifel, ich habe mich ganz an die Spitze geschlafen. Der Stanglwirt ist eine echte Hotellegende: Über 300 Angestellte, 14 Tennisplätze, Lipizzanergestüt, 12.000 Quadratmeter Wellness, Bauernladen und ein eigener Kinderbauernhof.

Ich schlüpfe in den Bademantel und marschiere durch die riesige Lobby gen Wellness-Area. Auf dem Weg komme ich an der Galerie prominenter Gäste vorbei, erfasse aus dem Augenwinkel Audrey Hepburn und Arnold Schwarzenegger. Bald duftet es nach Sauna und Massageöl. Ich habe die Qual der Wahl zwischen einem halben Dutzend Pools. Und wer das künstliche Gebirge der Badelandschaft erklimmt, kann die echten Berge durch eine Panoramascheibe bewundern. Fünf Meter von mir entfernt, weidet ein Schaf auf einem begrünten Dach, die Morgensonne lässt das Wasser funkeln. Am liebsten würde ich ewig im Becken bleiben. Irgendwann begebe ich mich doch an das legendäre Frühstücksbuffet.